Archives

Travel

5 bonnes raisons de s’envoler pour les Îles Féroé

6 septembre 2019

Les îles Féroé, vous connaissez ? Imaginez des rochers taillés à la hache et perdus au milieu de l’Atlantique nord, une météo continuellement incertaine et des milliers de moutons.

Oubliées aux confins du monde, les îles Féroé ressemblent à une chaîne de montagnes que l’on aurait déposée sur l’océan. A mi-chemin entre l’Écosse et l’Islande, ces quelques cailloux perdus au milieu de l’Atlantique regorgent de paysages incroyables.

 

 

Pour le visiteur, le dépaysement est total. Entre les côtes déchiquetées et la nature sauvage, on découvre un monde perdu où les panoramas rivalisent avec l’intensité des éléments.

Encore préservée du tourisme, ces 18 îles de l’archipel féringien constituent une province autonome du royaume du Danemark. Souvent méconnues, ces îles ont pourtant été élues n°1 des « Best of the World » par le National Geographic en 2015 !

 

 

Pour les avoir foulées, ces terres vikings donnent une impression de bout du monde et de liberté incroyable. Cultivant leur mythe d’inaccessibilité, il existe encore peu de guides sur cette destination.

Côté météo, bien que le climat soit assez aléatoire, préférez la période de juin à septembre. Qui plus est, le soleil se couche tard et se lève tôt sur cette période estivale, ce qui permet de profiter pleinement des journées.

 

 

Y circuler ? Rien de mieux que la location de voiture pour un petit road trip ! Les routes sont très bien entretenues et les nombreux tunnels et pont permettent de rejoindre très aisément les différents points d’intérêt.

 

 

Comment s’y rendre ? La compagnie nationale féringienne Atlantic Airways propose depuis juillet 2019 le 1er vol direct depuis Paris CDG, une véritable aubaine pour les amoureux des îles du Nord ! Auparavant, il fallait forcément passer par Copenhague pour un stop-over mais aujourd’hui, 3 vols hebdomadaires directs (lundi, mercredi, vendredi) sont proposés au départ de Paris. Accessible en à peine 2h30 depuis Paris, l’aéroport de Vagar – entièrement rénové – a fière allure, avec de grandes fenêtres pour apprécier les paysages des îles avant de rentrer chez soi.

 

 

 

 

 

 

Allez, embarquez dans mon drakkar, je vous emmène à l’assaut de ces îles pour vous faire découvrir mes 5 coups de cœur si vous songez à y partir !

Gásadalur : un paysage de carte postale

Incontournable pour celui qui se rend aux îles Féroé, ce petit village isolé – situé au Nord-Ouest de l’île de Vagar – est un lieu d’une beauté incroyable. Longtemps isolé, un tunnel a été creusé en 2005 pour relier le village à la civilisation.

 

 

 

Depuis l’aéroport, le trajet pour s’y rendre est magnifique. Sur la route, ne manquez pas de vous arrêter au village de Bøur et allez faire un tour dans les montagnes surplombant la ville Sørvágur pour un superbe point de vue sur les fjords.

 

 

 

80.000 moutons pour 50.000 habitants

 

 

Arrivé à destination, la vue sur la cascade est incroyable, avec en toile de fond le petit village de Gásadalur. Les montagnes, les falaises infinies et cette cascade se jetant dans la mer en contrebas du village résument à merveille la beauté des paysages féringiens.

 

 

 

On peut rester des heures à admirer la plus célèbre chute d’eau des Féroé, qui se déverse majestueusement dans l’Atlantique le long d’impressionnantes falaises : hypnotisant.

 

Sørvágsvatn, un lac en lévitation au-dessus de l’océan

Toujours sur l’île de Vagar, l’une des autres attractions des îles Féroé c’est le lac Sørvágsvatn. Mondialement connu, ce lac offre une illusion d’optique incroyable où on a l’impression qu’il est juché au-dessus de l’océan.

 

 

 

Une petite randonnée – qui démarre près de la route qui relie Vágar et Miðvágur – permet de longer le lac pour accéder au célèbre point de vue. La balade – de plusieurs kilomètres – est sans difficulté particulière et elle est très agréable.

 

 

 

 

 

 

 

Une fois au sommet, le lieu est époustouflant où la terre et la mer se rejoignent sous les fracas des vagues. Avant d’emprunter le chemin du retour, allez faire un tour au bout du lac où les vagues ont créées des petites piscines naturelles.

 

Saksun, le village le plus photographié de l’île

Blotti au fond d’une anse et protégé de l’océan par les montagnes, Saksun est sans aucun doute le plus beau village des îles Féroé. Où que vous regardiez, vous verrez des petites maisons en toit d’herbe et des moutons.

 

 

 

 

 

 

 

 

Habité par 8 habitants, Saksun et ses maisons construites en 1600 est un véritable paysage de carte postale. L’herbe et la mousse poussent sur tous les toits, son église bordant le lagon est imposante. Bref, c’est un véritable coup de cœur.

 

Tórshavn, l’une des plus petites capitales au monde

Sur l’île Streymoy, on trouve la capitale des îles Féroé avec un peu plus de 12 000 habitants. Sa vieille ville – Tinganes – est remplie de jolies ruelles bordées de très vieilles maisons en bois et coiffées de toits en herbe. Y flâner vous fait retourner au temps des vikings venus coloniser ces cailloux perdus.

 

 

 

 

 

 

Autour du vieux port, la cathédrale vaut également le coup d’œil. Les nombreux restaurants et boutiques sont situés en bordure de port, et je vous recommande de pousser la porte d’un bar pour y déguster une bière locale avant la tombée de la nuit.

 

 

 

 

Pour votre séjour sur les îles Féroé, je vous recommande l’hôtel Føroyar, situé sur les hauteurs de Tórshavn. Son toit végétal, les superbes couchers de soleil depuis les chambres et son petit déjeuner copieux font de cet hôtel un superbe point de départ pour vos journées vadrouilles.

 

 

 

Gjógv, un village traversé par une faille spectaculaire

Sur l’île d’Eysturoy, le village de Gjógv tire son nom d’une gorge de 200 mètres de long dans laquelle les premiers habitants installèrent le port. Les plus hautes montagnes des îles Féroé dominent le village à l’Ouest tandis qu’un torrent traverse le village pour se jeter dans l’océan. Sous le soleil, les habitants s’y baignent et font de la barque.

 

 

 

 

Le port – niché entre deux falaises – est situé dans une entaille profonde. Le contraste entre le vert des montagnes aux alentours et l’océan est saisissant. Il existe une petite promenade sur les falaises pour admirer les vagues et le village dans son ensemble.

 

 

 

 

La route pour se rendre à Gjógv est superbe, elle zigzague et dévoile petit à petit le village. Ne le manquez surtout pas !

 

 

Si vous aimez les paysages à couper le souffle, les road-trips et que vous cherchez à fuir la foule, les îles Féroé sont faites pour vous ! Destination sauvage et rude par son climat et ses paysages escarpés, c’est l’une des destinations les plus en vogue du moment. Et avec des vols directs depuis Paris avec Atlantic Airways, il est désormais possible de s’y rendre pour une week-end prolongé !

 

Article réalisé en collaboration avec Atlantic Airways

Travel

5 bonnes raisons de découvrir Zurich

5 août 2019

Un séjour en Suisse, ça vous tente ? Vous vous demandez quoi faire à Zurich le temps d’un week-end ? Alors vous êtes tombés à pic !

Nichée au pied des montagnes Alpines, la capitale économique de la Suisse est le lieu parfait pour une escapade à quelques heures de Paris. Terre de richesses et de diversité, Zurich offre une combinaison unique : une cinquantaine de musée, une vie nocturne animée, de belles adresses gourmandes, un cadre naturel grandiose et un centre-ville très charmant.

 

 

Allez, je vous emmène à Zurich et je vous donne 5 bonnes raisons d’y passer un week-end en amoureux, entre amis ou en solo !

Tout d’abord, pour vous rendre sur place, je vous recommande de prendre le train ! De centre-ville à centre-ville, TGV Lyria est le moyen le plus rapide et le plus confortable pour rejoindre Zurich depuis Paris. A la vitesse de 320km/h, vous rallierez la capitale Suisse en à peine 4h. De quoi prendre le temps de se détendre avec une série ou encore un film.

 

 

 

Avez TGV Lyria, vous maximisez ainsi votre temps de repos (voir de productivité) à l’occasion d’un trajet fluide, sans contraintes de correspondances et de files d’attente. Vous pouvez également bénéficier du WIFI à bord et du wagon-bar pour vous restaurer.

 

 

 

Coup de cœur pour la carte que propose TGV Lyria, en collaboration avec Michel Roth, le célèbre chef français étoilé. A bord de la voiture-bar, le chef propose des plats gourmands, élaborés à base de produits locaux. Le choix de bières – pour la plupart artisanales – est très intéressant et les desserts sont délicieux.

 

 

Arrivé en gare de Zurich HB, en plein cœur de la métropole suisse, il ne vous restera plus qu’à rejoindre votre hôtel pour le check-in. En bonus, quand vous sortez du train, prenez le temps d’admirer le magnifique ange de Niki de Saint Phalle situé dans le hall principal.

 

 

Et avant toute chose – pour vous sentir libre de vos mouvements – je vous conseille d’opter pour la Zurich Card pour vos déplacements en tramway. Sur la durée de votre choix, elle vous permet d’utiliser les transports gratuitement et en illimité. De plus, vous bénéficierez de réductions sur certaines visites et pas mal de musées sont gratuits sur présentation de cette carte. Un avantage non négligeable dans une ville qui reste assez chère.

 

 

Notez bien que vous pouvez l’acheter à la gare, au niveau des bureaux de l’office de tourisme de Zurich.

Et maintenant quoi faire ? Découvrez mon plan d’attaque pour votre visite à Zurich, avec de belles adresses et idées de visite.

 

Flâner dans le vieux quartier

Pour votre première étape de visite à Zurich, je vous recommande de vous rendre au cœur de la vieille ville, au plus près du lac. Avec une bonne organisation, vous pourrez visiter le centre-ville historique en une journée sans soucis et admirer l’architecture et les couleurs de la ville. Sachez que la vieille ville de Zurich se divise en deux parties, de part et d’autre de la rivière Limmat.

 

 

 

Commencez naturellement par la rive gauche – appelé Lindenhof – qui ressemble à petit village hors du temps. On y découvre notamment l’un des emblèmes de Zurich, la cathédrale Fraumünster, très connue pour ses vitraux d’exception et son clocher vert. Les jeux de couleurs des vitraux sont impressionnants et magnifient à merveille cette église érigée en 853 (l’un d’eux a été réalisé par Giacometti, les autres par l’artiste Chagall).

 

 

 

Ensuite, perdez-vous dans la vieille ville où les petites ruelles s’entrecroisent. En contrebas, se trouve la Schipfe, de petites ruelles médiévales qui descendent jusqu’au bord de la rivière. Ancien lieu stratégique au moyen-âge, de jolies terrasses et boutiques ornent désormais la promenade.

 

 

 

Zurich respire la douceur de vivre.

 

 

 

Ensuite, dirigez-vous vers Niederdorf, où l’on trouve l’un des symboles de Zurich : la cathédrale Grossmünster (vous ne pourrez pas la louper). Si le temps le permet et que la vue est dégagée, rejoignez le sommet de l’une des tours du Grossmünster. L’escalier en colimaçon est assez étroit et plutôt raide (187 marches) mais vous ne pouvez pas manquer ce superbe point de vue !

 

 

 

Le vieux quartier autour de la place de l’église est également très sympa avec des boutiques de créateurs, de belles maisons anciennes, des galeries et de multiples façades colorées.

 

 

 

En hauteur ne manquez la très belle Université et un joli point de vue sur Zürich. Vous pouvez-vous prendre un funiculaire en bas de la ville pour y accéder facilement.

 

Chiller à Zurich West

J’ai été assez surpris par ce quartier alternatif, à l’opposé du l’hyper-centre nettement plus bourgeois et parsemé de boutiques de luxe. On y découvre une ambiance complètement différente et le changement de décor est radical !

 

 

Zurich West, c’est le quartier trendy de la ville. Situé non loin de la gare, les anciennes usines ont laissé la place aux ateliers d’artistes, restaurants et bars branchés.

 

 

 

Allez faire un tour chez Freitag pour shopper leur célèbre besace en bâche de camion recyclée. Tout en haut des conteneurs empilés les uns sur les autres, vous aurez accès à un point de vue sur l’autre célèbre spot Zurichois : le Frau Gerolds Garten.

 

 

 

Cette institution de Zurich est installée dans un très sympathique jardin urbain aménagé avec des conteneurs. Le soir, ce lieu alternatif se transforme en bar branché / guinguette où la bière coule à flot. Au loin, on aperçoit les montagnes mais également l’une des plus hautes tours de Suisse : la Prime Tower (105 mètres de haut).

 

 

Un des autres endroits cool de Zurich West c’est le Viadukt, d’anciens bâtiments désaffectés datant de 1894 qui ont été rénovés et investis par des galeries d’Art. Au-dessus de ces arcades, il existe une promenade piétonne à la place de l’ancienne ligne ferroviaire.

 

 

 

Épiceries fine, boutiques de vêtements, galeries… Vous ne risquez pas de vous ennuyer.

Si vous souhaitez déguster des produits locaux ou en ramener dans vos valises, je vous conseille de vous rendre au Viadukt market : le paradis des gourmands. Les produits sont frais et y passer donne vraiment l’eau à la bouche, attention au craquage !

 

Se baigner dans le lac

Un des atouts de Zurich, c’est son lac. L’été, l’énorme lac de 42 kilomètres est trusté par tous les Zurichois. Imaginez une eau claire et translucide, alimenté par les glaciers des montagnes environnantes !

 

 

Bordé de parcs et de jardins, les infrastructures ne manquent pas autour du lac. De nombreuses plages permettent de s’y baigner, d’y faire du kayak ou encore du paddle. Il existe aussi des piscines aménagées sur les bords du lac pour ceux qui aimeraient pouvoir se doucher et prendre le soleil depuis un transat.

 

 

 

Quand la nature s’invite en ville

 

 

 

Sachez également que certains de ces bains publics – disséminés au 4 coins de la ville – se transforment en club le soir.

 

 

Pour ma part, je suis allé piquer une tête au Strandbad Mythenquai, un vaste parc aménagé avec des piscines, des restaurants et une petite plage (accessible en tramway depuis le centre-ville). Le point de vue sur la ville et les montagnes depuis mon paddle est magique.

 

Faire le plein de culture

Zurich s’est également une ville très riche sur le créneau de la culture. Les amateurs d’art et les passionnés d’architecture seront aux anges. D’ailleurs, la ville est classée par les experts dans le hit-parade des 10 villes les plus riches en galeries d’art.

Il y a des dizaines de musées à Zurich et la plupart d’entre eux sont gratuit avec la Zurich Card.

 

 

 

Passage obligatoire aux Musée des Beaux-Arts (appelé Kunsthaut museum) qui abrite une des plus grandes collections d’Art en Suisse, depuis le XIIIème siècle jusqu’à aujourd’hui. Les sculptures de Giacometti sont représentées en nombre et vous pourrez y admirer de nombreux Monet, Picasso, Miro ou encore Chagall.

 

 

 

Faites également un tour au musée du design (Museum für Gestaltung) qui remonte les époques du design moderne à travers une collection très bien organisée. Le musée rassemble également plus de 500 000 objets qui ont fait l’histoire du design et des arts graphiques. Très intéressant !

 

 

 

Et pour une explosion de couleurs, filez au “jardin chinois” de Zurich, l’un des plus beau d’Europe. Le jardin est un don de la ville chinoise de Kumming, jumelée avec Zurich, en remerciement de son aide technique et scientifique, pour le développement des installations d’eau potable et de drainage. Le jardin est une invitation à s’intéresser aux multiples symboles de la culture chinoise.

 

 

 

 

Juste à côté du jardin Chinois, vous ne pourrez pas manquer la dernière œuvre réalisée par Le Corbusier : un remarquable ouvrage architectural construit au bord du lac. Erigé après sa mort en 1965, cette maison condense tous les aspects de son œuvre architecturale et une collection d’objets qui l’ont inspiré.

 

 

 

 

Et pour les amoureux d’architectures, n’hésitez pas à pousser les portes pour découvrir de superbes spots. Zurich regorge d’œuvres architecturales hors normes !

 

 

 

Se faire plaisir

Visitez Zurich, c’est également l’occasion de découvrir la finesse du fromage et le fameux chocolat suisse (passage obligatoire chez Lindt). Mais ce n’est pas tout. De par le nombre important de communautés et d’expatriés, la ville regorge de de bons restaurants et de bars en tout genre.

Mais surtout, pensez à réserver, les spots trendy sont souvent pris d’assaut très tôt.

Premier arrêt au stand, le Neni. D’inspiration orientale, le restaurant de l’hôtel 25 hours Langstrasse (un super boutique hôtel design où nous avons séjourné) est délicieux. A 20 mètres, toujours au sein de l’hôtel, allez prendre un dernier verre au bar !

 

 

 

Une ville intéressante pour les gourmands

 

 

 

Pour les amateurs de smoothies, foncez au Juicery 21. L’adresse propose également de nombreuses variétés de café moulus, le tout dans cadre super design.

 

 

Pour prendre un apéritif en centre-ville, je vous recommande le Mitch bar. Situé dans une petite cour cachée du quartier de Lindenhof, les cocktails y sont délicieux.

 

 

Et pour déguster une excellente glace, passez la porte de Gelati Tellhof et choisissez les cornets noirs ! Je n’ai pas tout goûté mais la vanille et le cassis étaient délicieux.

 

 

Une autre adresse délicieuse de Zurich, c’est le Co Chin Chin, une adresse vietnamienne qui cartonne. Le restaurant – au concept néo-colon – est un savant mix de lampes type industriel, de vieilles affiches coloniales et d’un éclairage tamisé. Dans l’assiette, nems, Bo bun ou encore curry coco : vos papilles risquent de ne pas s’en remettre !

 

 

Autre belle adresse pour un brunch, c’est Bank. Comme son nom l’indique, ce restaurant est construit à la place d’une ancienne banque. Ambiance hyper friendly, serveurs stylés, décoration industrielle réussie, boulangerie intégrée, cet établissement est une belle découverte.

 

 

 

Impossible de quitter Zurich sans avoir mangé chez Bebek. Un restaurant libanais à la décoration incroyable (architecturalement parlant) et aux plats très gourmands. Laissez-vous tenter par le houmous et les falafels. Avec le pain maison, c’est parfait.

 

 

Cosmopolite, dynamique et créative, Zurich est une destination idéale pour un city-trip estival.

 

Article réalisé en collaboration avec TGV Lyria et l’office de tourisme de Zurich

Travel

5 bonnes raisons de s’envoler pour Tenerife

10 juillet 2019

Situé au large des côtes africaines, Tenerife est un tout petit bout de caillou volcanique perdu dans l’océan Atlantique. Avec à peine plus de 2 000 km² de terre, c’est la plus grande île de l’archipel des Canaries – composé de 7 îles – mais également la plus touristique avec une affluence qui ne faiblit pas.

 

 

Historiquement habitée depuis l’an 2500 avant J-C par les Guanches, des immigrés d’origine berbère, l’île de Tenerife a été conquise par les espagnols vers la fin du XVème siècle. D’ailleurs, de nos jours, les Canariens revendiquent encore fièrement leurs origines indigène depuis la colonisation.

 

 

Tenerife s’est hissée hors de l’eau à coup d’éruptions volcaniques

 

 

Destination idéale pour un week-end prolongé, on y accède en à peine 4 heures. De nombreuses compagnies aériennes desservent Tenerife et la destination est accessible à des prix abordables depuis plusieurs villes en France. Par ailleurs, l’idéal est de louer une voiture pour un road-trip à travers l’île.

 

 

Tenerife est l’île la plus variée de l’archipel des Canaries

 

 

Quand partir à Tenerife ? La température reste agréable toute l’année mais je vous recommande d’y faire un saut en mai / juin, quand il fait en moyenne 25° et que la haute-saison n’a pas encore démarré. Sachez également que météorologiquement parlant : l’île est plus humide et verte au Nord, aride et chaude au Sud. Vous serez surpris par la présence de ces micros-climats rassemblés sur une toute petite île !

 

 

Si vous cherchez le soleil, Tenerife est the place to be

 

 

Malgré un tourisme effréné, Tenerife a beaucoup à offrir quand on sort des sentiers battus. Et parce que l’île ne manque pas d’atouts, je vous propose de découvrir les 5 bonnes raisons de s’y rendre !

 

Une expérience volcanique au Teide

 

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc national du Teide est l’attraction numéro 1 de l’île de Tenerife et vous allez vite comprendre pourquoi.

Plus haut sommet d’Espagne et troisième plus haut volcan au monde, le sommet du Teide – qui culmine à 3 718 m d’altitude – se trouve au centre de l’île.

 

 

 

La route qui mène au volcan est un spectacle à elle seule

 

 

 

Pour y accéder, vous emprunterez une superbe route qui vous offrira la possibilité d’arrêts extrêmement photogéniques. Au fur et à mesure que vous approcherez le Teide, une multitude de paysages différents se succéderons comme des forêts de pin, des paysages désertiques voir quasi lunaire…

 

 

Arrêtez-vous aux Roques de Garcia – au sud du volcan – pour découvrir un paysage étonnant, avec le cratère du Teide en arrière fond. Vous aurez l’impression d’être sur Mars ! D’ailleurs pour la petite histoire, le Teide et ses paysages hors normes ont souvent été utilisés comme de véritables décors de cinéma (Le choc des Titans par exemple).

 

 

Faites également un arrêt aux Cañadas del Teide pour profiter d’un joli point de vue sur tout le parc national. A 200 mètres, vous aurez également la possibilité de vous restaurer au Parador de Cañadas del Teide, l’établissement idéal pour goûter les saveurs des Canaries.

 

 

 

 

Le Teide est le parc national le plus visité d’Espagne

 

 

 

 

Arrivé au pied du sommet, vous aurez la possibilité de prendre le téléphérique pour apprécier le volcan de plus près et surtout pour admirer la vue panoramique jusqu’au îles voisines.

 

 

Autour du pic, différents sentiers ont été créés. Dans un décors irréel de champs de scories et de coulée de lave – presque martien – n’hésitez pas à explorer autant que vous pourrez !

 

 

Bon à savoir, le parc offre également d’immenses possibilités de randonnées ! Attention tout de même à bien s’y prendre en avance pour réserver son ascension et obtenir son permis.

 

Chiller sur les plages de sable noir

 

Imaginez des paysages volcaniques qui côtoient des plages ocres et noire…

 

 

Que vous recherchiez une plage pour chiller ou une plage pour surfer, vous trouverez ce qu’il vaut à Tenerife. L’île compte de nombreuses plages le long des côtes et j’ai pu en tester quelques unes.

 

 

 

Coup de coeur pour Playa Tejita, une des plus longues plages de l’île. Populaire auprès des kitesurfers, elle offre un point de vue exceptionnel sur le cratère rosé d’un ancien volcan : la Montaña Roja.

 

 

 

Attention tout de même aux vagues, elles sont souvent puissantes. Pour celles et ceux qui rechercheraient une alternative, il y a les charcos : des piscines façonnées naturellement en bord de mer par des coulées de lave. Ainsi, vous êtes protégés des vagues et l’eau se renouvelle automatiquement à chaque marée.

Les charcos de Garachico sont les plus connues et ils sont constitué de plusieurs bassins naturels dont les accès sont bien aménagés !

 

 

 

 

Flaner à Santa Cruz de Tenerife

 

La capitale de l’île qui se trouve sur la partie nord de Tenerife fait partie de mes coups de coeur. C’est également le point de départ parfait pour un séjour sur l’île !

 

 

 

Impossible de ne pas aller découvrir l’Auditorio de Tenerife, un sublime bâtiment architectural aux allures d’opéra de Sydney.

 

 

 

 

Le long de l’océan, vous pourrez vous ballader sur le port jusqu’au parc Maritimo où se trouve de nombreuses piscines où vous avez la possibilité de vous baigner en plein air. Non loin de là, vous avez également le Palmetum, une ancienne décharge devenue le plus grand jardin botanique d’Europe spécialisé dans les palmiers.

 

 

 

 

Allez ensuite vous promener dans les anciens quartiers de la ville, en passant par la rue principale (Calle Castillo) et la Plaza España.

 

Découvrir les anciennes villes coloniales

 

Il existe beaucoup de villages charmants au nord de Tenerife. Et si vous devez visiter un incontournable, ce serait La Laguna, une ancienne capitale aux ruelle piétonnes et colorées.

 

 

 

Le centre historique de La Laguna est inscrit au patrimoine de l’Humanité de l’Unesco. Et on comprend vite pourquoi ! Toutes les maisons sont badigeonnées d’une couleur différente et on se croirait vraiment en Amérique centrale.

 

 

 

Sachez que le tracé urbain de la ville a été appliqué par la suite à de nombreuses villes américaines.

 

 

Des villes hautes en couleur à Tenerife

 

 

Ne manquez pas les riches demeures du 17ème siècle, la Cathédrale Notre-Dame de los Remedios et le Musée d’Histoire et d’Anthropologie de Tenerife (pour son superbe patio).

 

 

Une autre jolie ville qui mérite franchement un détour est Garachico.  Avant l’éruption du volcan au 18ème siècle, c’était le principal port de l’île.

 

 

 

Autour de Garachico, de grandes bananeraies dominent l’océan

 

 

 

Cette ville est connue pour son architecture traditionnelle des Canaries. Allez flâner sur la charmante place principale et admirez certains bâtiments construits sur la lave même !

Pour le déjeuner, rendez-vous au Mirador sur les hauteurs de Garachico pour déguster les plats typiques de Tenerife avec les fameuses pommes de terre et la sauce mojo.

 

 

 

 

Non loin de la, en redescendant vers le sud, vous trouverez le Ritz-Carlton, Abama. Vous ne pourrez pas le manquer, l’ocre rouge des façades de l’Abama se remarque de loin ! Si vous en avez l’occasion, allez prendre un verre dans ce magnifique resort – à l’architecture originale – créé par Jésus Polanco.

 

 

 

 

 

 

Aventurez-vous sur la côte sauvage

 

Vous l’aurez compris, le coin le plus sauvage de Tenerife, c’est le nord ! Et plus précisément dans le Parc Rural d’Anaga, lieu de pèlerinage pour les amateurs de randonnées et la où les montagnes semblent plonger dans la mer.

 

La-bas, on a la sensation d’être au bout du monde ! En plus de posséder le plus grand nombre d’espèces endémiques d’Europe, le massif montagneux d’Anaga est connu pour ses forêts humides.

 

 

 

Tenerife est un paradis pour les amateurs de grand air !

 

 

 

Erigé à flanc de montagne, je vous recommande de vous rendre au village pittoresque de Taborno pour y admirer le “Roque” et les vallées.

 

 

 

Cette immense forêt primaire subsiste grâce aux nombreux nuages qui restent très attachés aux collines de la région. Mais rassurez-vous, le soleil n’est jamais bien loin. En se dirigeant vers l’océan, les forêts humides laissent place à un cocktail de plantes exotiques.

 

 

 

 

Les points de vue sont assez incroyables et on se laisser bercer par les vagues de l’océan qui se brisent sur les massifs de pierre volcaniques.

 

 

Cet article vous a donné envie de partir à la découverte de Tenerife ? A seulement quelques heures de la France, le dépaysement est total, aussi bien en terme de culture que de climat. Généreuse et pleine de richesse, l’île de Tenerife est vraiment surprenante et carrément hétéroclite ! Une destination idéale pour un long week-end en somme !

 

Article réalisé en collaboration avec l’office de tourisme de Tenerife

Travel

Road trip à travers la Côte-d’Or

26 juin 2019

Vous recherchez une idée de week-end à quelques heures de Paris ? La Côte-d’Or, ça ne vous dit rien ?

Alors vous êtes tombé à pic… Cet article est fait pour vous. Parcourez-le pour découvrir mes bonnes adresses et je vous parie que vous n’aurez qu’une envie : découvrir la Côte-d’Or !

Allez, je vous emmène en road trip entre Dijon et Beaune en passant par la route des Grands Crus, ses vignes et ses maisons aux tuiles vernissées !

 

Flâner dans le centre-ville historique de Dijon

 

Capitale des Ducs de Bourgogne, Dijon mérite forcément une halte. Classé à l’UNESCO depuis 2015, son centre-ville est entièrement piéton et c’est vraiment hyper agréable. Ses jolies ruelles médiévales et ses maisons à colombages lui donnent un charme fou.

 

 

Héritière d’un riche patrimoine historique, architectural et gastronomique, la ville aux cent clochers se visite au rythme que l’on veut, au grès des enseignes qui nous font de l’œil, des terrasses de café et des façades majestueuses.

 

 

Si vous êtes plutôt du genre organisé et que vous voulez voir l’essentiel en quelques heures, je vous conseille de suivre le parcours de la Chouette. Un parcours en 22 étapes – que l’on démarre près de l’office de tourisme – qui vous permet de visiter le centre historique et de voir l’essentiel de Dijon.

 

 

 

 

Le matin, dirigez-vous vers le marché Eiffel, pour découvrir la jolie architecture des halles et les produits locaux. La structure métallique bâtie à parti de 1863 culmine à 13 mètres de haut.

 

 

La place François Rude, dite « Bareuzai » est l’un de nos coups de cœur. Située en plein cœur de la ville, elle est très photogénique et semble très appréciée des locaux et touristes au vu de son animation quotidienne et de ses terrasses de café bondées.

 

 

 

 

Ensuite, perdez-vous dans les rues de Dijon, direction la Place de Libération. Lumineuse et entourée de nombreuses terrasses, elle met en valeur le Palais des Ducs de Bourgognes composé de l’hôtel de ville et du Musée des Beaux-Arts.

 

 

 

 

Faites une halte au Musée des Beaux-Arts pour visiter sa belle sélection d’œuvres et d’expositions temporaires. En plus, l’entrée est gratuite !

 

 

Pour le déjeuner, la Place de Libération c’est le stop idéal ! Face aux nombreuses fontaines de la place et au Palais des Ducs, je vous recommande une pause gourmande au Pré aux clercs by Georges Blanc. Cette brasserie contemporaine propose de bons plats pour tous les goûts et toutes les bourses.

 

 

 

 

En continuant votre balade, vous ne pourrez pas louper l’église Notre-Dame et ses nombreuses gargouilles. Profitez-en pour toucher de la main gauche (et faire un vœu) la chouette en pierre incrustée à l’extérieur de l’église, polie par le temps et les nombreuses mains baladeuses.

 

 

 

 

Lorsqu’on s’arrête à Dijon, on veut forcément goûter et ramener quelques spécialités comme le pain d’épices, la moutarde ou encore du bon vin.

 

 

 

 

Pour faire vos emplettes, je vous recommande la maison Mulot & PetitJean, spécialiste du pain d’épices et des nonettes. Rien que pour sa magnifique façade, cette maison héritière d’une longue tradition de pain d’épicier depuis 1805 mérite le détour.

 

 

 

 

Concernant la moutarde, je vous recommande de faire un tour chez Edmond Fallot, une jolie boutique (non loin de la porte Guillaume) où l’on achète la moutarde en pot ou à la pompe. Vous hésitez entre plusieurs goûts ? Le bar à moutarde vous permet de tester un vaste choix de goût et de trouver votre moutarde préférée. Au miel, au piment d’Espelette ou encore au safran, vous aurez l’embarras du choix.

 

 

Vous prévoyez de passer la nuit à Dijon ? Si votre portefeuille vous le permet, allez séjourner au Mc Gallery Grand Hôtel La Cloche, un somptueux 5 étoiles, classé monument historique et qui propose de jolies chambres en plein centre-ville de Dijon. Construit depuis plus de cinq siècles, ce monument symbolique est devenu une véritable institution locale

 

 

 

 

Road-tripper le long de la route des Grands Crus

 

Si vous souhaitez rallier Beaune depuis Dijon, ne manquez pas la route des Grands Crus, un incontournable de la Côte-d’Or ! D’environ 60 km, elle parcourt de nombreux villages prestigieux à l’aura international : Nuits Saint Georges, Vougeot, Corton, Pouilly, Montrachet… Soit 32 grands crus sur les 33 que compte toute la région Bourgogne. Pour rappel, un grand cru correspond à un vin Appellation d’Origine contrôlée, produit uniquement sur certaines parcelles viticoles bien délimitées.

 

 

Les amateurs de vins seront heureux en Côte-d’Or

 

 

Créée il y a 80 ans, elle est connue sous le nom de « Champs-Élysées de la Bourgogne » et a été inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015. Cocorico !

Et c’est sur cette route mythique que nous avons réalisé notre petit road trip made in Côte-d’Or, à la découverte de contrées authentiques pour en apprendre davantage sur le terroir Bourguignon et sa culture. Attention tout de même à ne pas trop boire avant de prendre le volant si vous prévoyez des dégustations !

 

 

 

 

De villages en villages, de vignes en vignes, de châteaux en châteaux, nous avons donc sillonné les places de village, longé les vignobles des plus prestigieuses appellations Bourguignonne et découvert les fameux Climats de Bourgogne.

Les climats, c’est l’œuvre conjuguée de l’homme de la nature sur les parcelles de vignes. C’est également l’empreinte digitale de chaque vin de Bourgogne. Pour information, on compte 1 247 « climats » rien qu’en Côte-d’Or, autrement dit 1 247 vins différents, avec une spécificité particulière.

 

 

 

 

Classé grand cru de la côte de Nuits, le Clos de Vougeot est un incontournable du périple. Encerclé par les vignes, le célèbre Clos de Vougeot est le siège de la confrérie des chevaliers du Tastevin, une confrérie qui perpétue l’art du bon vin et de la gastronomie Bourguignonne.

 

 

 

 

C’est dans ce château, qu’en 1180, les moines de l’abbaye de Cîteaux ont installé un grand cellier et ont commencé la culture de la vigne. Aujourd’hui, le Clos de Vougeot est un véritable musée à ciel ouvert où l’on peut admirer de belles charpentes et parfois des expositions temporaires. C’est aussi dans ce château que l’aventure des « climats » de Bourgogne a vu le jour.

 

 

Pour les amoureux du street art, vous pouvez vous rendre à la Karrière, situé non loin de Villars-Fontaine. Au cœur d’une ancienne carrière sécurisée, un projet artistique est né et de nombreuses fresques sont désormais visibles. Un petit détour qui vaut franchement le coup.

 

 

 

 

Découvrir Beaune et ses hospices

 

Dernière étape du road trip, Beaune. On pose nos valises dans un charmant hôtel 5 étoiles : l’Hostellerie Le Cèdre. C’est clairement l’un des établissements les plus luxueux de la région, avec son jardin d’arbres centenaires et ses chambres aux décorations personnalisées.

 

 

 

 

L’hôtel abrite également un restaurant gastronomique, Le Clos du Cèdre. Au menu de ce restaurant, de superbes plats Bourguignons (à base de produits locaux) et une carte de vins abondante et variée. Niché dans une authentique maison de maître vigneron, le cadre est vraiment super !

 

 

 

 

A pied, on peut très facilement découvrir la Capitale des vins de Bourgogne. Son centre-ville est superbe et les petites ruelles aux maisons anciennes sont très belles. Au détour d’un passage, on découvre la superbe église romane de la collégiale.

 

 

 

 

Et bien sûr, on ne peut aller à Beaune sans visiter l’Hôtel Dieu, le monument emblématique de la ville. Créé en 1443 par Nicolas Rollin, chancelier du Duc de Bourgogne, le lieu abrite un hôpital destiné aux « pôvres » pendant la guerre de Cent Ans. Traversant les âges, l’hôpital a continué de fonctionner jusqu’en 1971.

 

 

D’ailleurs pour la petite histoire, les Hospices de Beaune ont été immortalisé dans le film « La Grande Vadrouille » avec Louis de Funès et Bourvil. Mais oui, vous vous souvenez de cette scène mythique avec les sœurs ?

 

 

 

 

On ne visite pas Beaune sans visiter ses Hospices !

 

 

 

 

Transformé aujourd’hui en Musée, on y découvre la vie hospitalière de l’époque : un véritable voyage dans le temps !

 

 

Énorme coup de cœur pour la cour d’honneur avec ses belles façades gothiques et ses toits vernissés célèbres dans le monde entier. Et d’ailleurs, le style architectural gothique des hospices de Beaune lui a valu le surnom de “Joyau Flamboyant“.

Pour clôturer cette journée, on se rend aux Caves du Patriarche. Situées dans l’ancien Couvent des Visitandines, ce sont les plus grandes caves de Bourgogne. On ne pouvait pas mieux tomber. A savoir que la maison Patriarche vend quasiment l’ensemble des grandes appellations de la Côte-d’Or.

 

 

 

 

Imaginez un dédale de 5 kilomètres de galeries voûtées (certaine remontant au XIIIème siècle) en plein cœur de Beaune et des millions de bouteilles de vins entreposées.

 

 

 

 

Véritable ville sous la ville, ces caves renferment un trésor viticole exceptionnel. On se faufile entre les tonneaux, les bouteilles millésimées puis on termine par une dégustation. Dans une jolie cave privée – éclairée à la bougie – une sommelière nous fait déguster des vins blancs et des vins rouges (Meursault, Nuits-Saint-Georges…).

 

 

Entre visites urbaines et balade dans les vignobles, nous avons pu avoir un bel avant-gout de la Côte d’Or, une région riche en patrimoine (naturel, culinaire, culturel) qui mérite largement qu’on la (re)découvre. Et quand on sait que la Bourgogne est devenue la destination française la plus populaire d’après le New York Time, on comprend mieux pourquoi.

 

Article réalisé en collaboration avec Côte-d’Or Tourisme

Travel

5 bonnes raisons de découvrir Nice et ses alentours

25 juin 2019

La côte d’Azur et ses 300 jours de soleil par an… Voilà ma 1ère bonne raison de venir découvrir Nice et ses alentours. De l’incontournable métropole de Nice au village d’Èze, en passant par Villefranche-sur-Mer et la très huppé presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la côte d’Azur se révèle être l’une des plus belles destinations du bassin méditerranéen.

Et je vais vous donner plusieurs autres bonnes raisons de partir faire escale à Nice et de profiter de la douceur de vivre locale, ses eaux turquoise et ses criques arborées de pins. Vous êtes prêts ? Allez, direction le sud !

 

Nice, la perle méditerranéenne et ses environs 

S’il y a une ville en France que j’affectionne particulièrement, c’est bien Nice ! Entre patrimoine, gastronomie et loisirs, Nissa la bella mérite vraiment qu’on s’y arrête quelques jours.

 

 

Pour découvrir la capitale de la French Riviera, je vous recommande de démarrer par la magnifique place Masséna, son sol en damiers et les bâtiments rouges qui l’encerclent. A quelques pas de la, traversez la promenade du Paillon, une jolie voie verte qui séparer le Vieux Nice des quartiers récents.

De nombreuses installations et espaces ombragés font le bonheur des locaux et des touristes. Mais le point d’orgue de ce poumon vert, c’est le miroir d’eau – appelé « le plateau des brumes » – qui est très prisé lors de fortes chaleurs estivales.

 

 

 

 

Ensuite, laissez-vous guider et perdez-vous dans les ruelles anciennes du vieux Nice, en flânant le long des maisons colorées et des ruelles pavées. Bariolé de jaune et de rouge, le vieux Nice est un vrai labyrinthe aux nombreux bâtiments de style Baroque.

 

Avec son linge qui pend aux fenêtres, ses volets bleus et verts et ses églises majestueuses, la vieille ville de Nice possède un charme inégalable. Au milieu de ce centre historique, vous tomberez forcément sur la place Rossetti et sa superbe cathédrale Sainte Réparate.

 

 

 

 

 

 

En continuant votre promenade, rejoignez le cours Saleya et ses nombreux cafés / restaurants qui se remplissent tous les midi. Cette jolie rue piétonne – entourée d’anciens palais à l’architecture nissarde typique – mérite qu’on y fasse un tour en matinée à l’occasion de son célèbre marché local (fleurs, fromages, fruits et légumes, délices traditionnels).

 

Sur place, n’oubliez pas de goûter la socca, une délicieuse crêpe de farine de pois chiches cuite sur une fine couche d’huile d’olive. Vous m’en direz des nouvelles !

 

 

 

 

 

 

 

 

Et après cette escapade haute en couleur, direction la colline du château pour un superbe panorama sur la ville de Nice. A pied ou par ascenseur (gratuit), la vue est juste incroyable.

Autrefois citadelle fortifiée du 11e siècle, cette colline s’est transformée en un beau parc boisé avec des vues sur le vieux Nice, la Baie des Anges, le port et même les Alpes ! De bon matin, les couleurs sont superbes avec les toits rouges du vieux Nice et les couleurs turquoise de la mer.

 

 

 

 

 

 

Une fois le shooting photo terminé, redescendez côté vieille ville pour sillonner la mythique promenade des Anglais, qui s’étend sur 7 kilomètres le long de la baie des Anges. A pied, en vélo ou en skate, découvrez les belles façades Niçoises et le célèbre Négresco situé au n°37.

 

 

 

 

 

 

Pour votre pause déjeuner, je vous recommande un restaurant typique – labellisé « Cuisine Nissarde » – et situé au coeur de la vieille ville : A Buteghinna. La cuisine niçoise est plutôt riche et variée et ce serait dommage que vous ne goûtiez pas aux classiques beignets de courgettes, petits farcis, au pan bagnat ou encore à la pissaladière.

 

 

Et quoi de mieux que débuter l’après-midi dans les vignes avec un verre de rosé à la main ? Sachez que Nice est la seule grande ville à posséder un cru d’appellation contrôlée sur sa commune. Le vignoble de Bellet – un des anciens vignobles de France datant de l’époque des romains – propose du vin rouge, blanc et rosé, travaillé en bio.
Vous pourrez y acheter vos bouteilles directement sur place et même participer à une visite du domaine pour découvrir les cultures locales.

 

 

 

 

En fin de journée, allez profiter d’un transat sur l’une des nombreuses plages privées de Nice. Si vous n’aimez pas les plages de cailloux, c’est la meilleure des alternatives ! Je vous recommande le Galetpour farnienter au soleil et savourer de délicieux cocktails. La décoration blanc et bleu est plutôt soignée et la décoration du restaurant rappelle un bateau de plaisance avec ses cordages et ses grands panneaux de bois.

 

 

 

 

Pour le dîner, un de mes coups de coeur reste le restaurant Fine Gueule, situé à deux pas de la place Masséna. Distingué par le Guide Michelin, ce restaurant offre une cuisine locale de qualité où l’on peut suivre depuis sa table, l’élaboration des plats grâce à une cuisine ouverte sur la salle principale.

 

 

 

 

Nice reste un excellent point de départ pour découvrir la French Riviera et ce ne sont pas les hôtels qui manquent ! Si vous avez un beau budget, je vous recommande l’un des plus beau hôtel de Nice, l’Aston la Scala et son magnifique rooftop. Au pied de la place Masséna, cet imposant bâtiment de style Art Déco est un excellent point d’ancrage.

 

 

 

Si vous préférez plus de simplicité, je vous recommande The Deck Hotel, un établissement flambant neuf, niché à 2 pas de la promenade des Anglais. Aux couleurs méditerranéennes, la décoration est hyper réussie, les chambres sont cozy et le petit-déjeuner très gourmand !

 

 

 

Riche en couleur, la ville de Nice est une destination parfaite pour un long weekend. Surtout quand on sait qu’un Paris-Nice ne prend à peine qu’une heure par avion.

 

 

 

 

Prendre le temps à Villefranche-sur-mer

Sur la route qui mène à Monaco, faites un stop à la petite ville de Villefranche-sur-mer notamment pour admirer sa rade, ses eaux cristallines et ses petites maisons colorées.

 

 

Et je ne pourrai que vous recommander “the place to be”, le Mayssa Beach pour un déjeuner aux accents maritimes ! Situé en surplomb de la rade (au-dessus de la gare maritime), le restaurant bénéficie d’une vue panoramique à couper le souffle sur toute la baie de Villefranche-sur-Mer et c’est une véritable invitation au voyage (autant visuelle que culinaire) qui s’offre à vous.

 

 

 

De votre table, vous pourrez observer les voiliers, yachts ou autres paquebots tout en savourant de délicieux plats. La cuisine privilégie les produits de la mer et du marché du jour mais vous aurez la possibilité de prendre des pâtes, sashimis ou encore de la viande. Le service, sans fausse note, participe à faire de ce lieu une superbe adresse.

 

 

 

 

Un gros coup de coeur pour les 2 petites tables posées au bord de l’eau, dans un cadre ultra intimiste et romantique.

 

Flâner à Èze et son jardin exotique

Plus loin sur la route qui mène en Italie, il serait dommage de ne pas s’arrêter à Èze pour admirer le plus beau panorama sur la French Riviera. Perché sur une montagne, ce village typiquement provençal est un vrai labyrinthe de petites rues pavées qui regorgent de cafés, restaurants et galeries d’art. Au détour de ruelles, de jolies portes, des passages voûtés et des petites places se dévoilent.

 

 

 

 

Depuis la porte d’entrée fortifiée, laissez-vous guider par votre instinct et montez jusqu’au superbe Jardin Exotique. Sur les hauteurs du centre historique, on découvre ainsi la plus belle vue sur la Côte d’Azur depuis ce jardin accroché à la montagne.

 

 

 

Eze fait partie de ces endroits connus dans le monde entier.

 

 

 

Construit à plus de 400 mètres de haut sur les ruines d’un château, le jardin exotique d’Èze offre une collection de cactées et plantes grasses venues de tous continents. Suivez les petits chemins qui circulent entre les cactus et autres succulentes pour découvrir – au sommet – une très belle vue sur la baie avec en premier plan les toits du village et les cactus.

Par temps dégagé, notre guide nous dit qu’on peut même apercevoir la Corse.

 

 

 

 

 

 

Si vous passez dans le coin, allez-y, vous ne serez vraiment pas déçus.

 

S’évader à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Saint-Jean-Cap-Ferrat c’est le genre de ville où l’on aimerait bien avoir sa maison secondaire. Implanté entre Nice et Monaco, c’est l’un des endroits le plus préservé de la Côte d’Azur et la ville est connue pour avoir été le refuge de nombreuses personnalités célèbres.

Cet ancien village de pêcheurs est extrêmement apprécié du fait qu’elle offre une ambiance tranquille, une eau translucide, probablement les plus belles plages de la French Riviera et des paysages incroyables.

 

 

 

 

Avant d’aller vous mettre à l’eau, je vous recommande une visite à la Villa Ephrussi de Rothschild, un supe

rbe palais classé Monument Historique. Également appelée « Villa Île-de-France », c’est l’une des plus belles demeures de la région. Pour la petite histoire, c’est la Baronne Béatrice Éphrussi de Rothschild qui a fait ériger ce palais de style Renaissance entre les années 1905 et 1912.

Roserai, éden espagnol, florentin, japonais : avec ses 9 jardins de rêve, prenez le temps de vous promener autour du palais.

 

 

 

 

La presqu’île est pourvue de très belles plages, que l’on peut découvrir le long du sentier côtier en se frayant un passage à travers les falaises calcaires. Et si je dois vous recommander la plus belle, je vous dirai Paloma Beach. L’eau turquoise et la forêt luxuriante qui entoure la plage Paloma lui offre un cadre idyllique.

C’est le lieu parfait pour passer un moment en bord de mer et savourer un bain-de-soleil.

 

 

 

 

La French Riviera est connue de tous comme étant une destination paradisiaque. De Nice à Èze, le long de la mer Méditerranée, les paysages sublimes se succèdent, sans jamais être lassé. Convaincu ?

Entre les plages de rêves, les spécialités culinaires, les panoramas, les villages typiques, les traditions culturelles et l’accueil hors norme, foncez découvrir la Côte d’Azur… Le temps d’un week-end ou plus !

 

Article réalisé en collaboration avec l’office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

Lifestyle

Escapade insolite au Bois de Rosoy

13 juin 2019

Quel bonheur de s’isoler en pleine nature le temps d’une nuit, à seulement une heure de Paris. C’est ce que propose le Bois de Rosoy, un lieu pour cocooner en pleine nature.

 

 

Sur place, nous avons opté pour une cabane perchée dans les arbres et nichée à 5 mètres de hauteur : c’était le lieu parfait pour cocooner en pleine nature !

 

 

Pour accéder au cocon, on emprunte un petit escalier qui nous conduit au jacuzzi puis on traverse un pont de singe. Une fois la porte soulevée, on découvre un immense lit rond, une couette douillette et un hublot central pour admirer le ciel étoilé. Sachez qu’une couverture chauffante est à dispo pour les plus frileux.

 

 

 

 

La cabane centrale – au cachet exceptionnel – dispose d’une belle salle de bain et d’un petit salon. Un minimum simple et efficace !

 

 

Et le must, c’est évidemment le jacuzzi privé en haut de la plate-forme avec une eau à 38°C. Profiter d’un bain de bulles au réveil ou au coucher du soleil sur sa terrasse en bois est vraiment un luxe. D’autant plus qu’on profite d’une vue sympa sur les bois depuis le jacuzzi et qu’il n’y aucun vis à vis, grâce aux nombreux arbres.

 

 

 

Le petit déjeuner est apporté dans un panier en osier à l’heure souhaitée. Et le repas du soir peut-être commandé directement sur place avec une épicerie fine qui fabrique tout en Picardie. Pour jouer sur le volet aventurier, les paniers sont livrés via une tyrolienne.

 

 

 

 

Lové dans notre cocoon, on profite à fond de cette expérience 100% nature – pour recharger les batterie – jusqu’au check-out. Ce nid douillet suspendu au milieu de la forêt est devenu notre sanctuaire le temps d’une nuit.

 

 

Idéal pour un séjour romantique ou bien même une escapade en famille, sachez qu’il existe d’autres hébergements insolites comme des bulles perchées ou des chalets.

 

 

Alors si vous êtes à la recherche d’un lieu original pour vous ressourcer (ou échapper à la folie citadine) le temps d’une nuit ou d’un week-end, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

 

Article réalisé en partenariat avec le Bois de Rosoy

Travel

5 bonnes raisons de découvrir le désert du Wadi Rum

18 mai 2019

Autant vous le dire tout de suite, la Jordanie m’a éblouie. Des paysages et des sites aussi magnifiques les uns que les autres (Pétra, Wadi Rum, Amman et Mer Rouge en tête), le tout avec une histoire fascinante et une hospitalité sincère.

Petit pays d’uniquement 10 millions d’habitants – à l’écart des tensions qui agitent cette partie du monde – la Jordanie est une terre à découvrir au moins une fois dans sa vie. Et attention au coup de foudre !

 

 

Le pays est constitué de près de 75% de désert

 

 

Si vous planifiez votre road trip en Jordanie, je ne peux que vous recommander un passage dans le désert du Wadi Rum, un immanquable au même titre que Petra. La-bas, on vit une expérience hors du temps, loins de l’agitation, sans réseau mobile : on se sent comme sur une autre planète.

Et je vais vous donner 5 bonnes raisons de partir découvrir les grands espaces du Wadi Rum, un site classé à l’UNESCO qui se révèle être l’un des plus beaux déserts au monde.

 

Un désert mystique et iconique

Décrit comme une “cathédrale à ciel ouvert” par le célèbre Lawrence d’Arabie, le Wadi Rum semble sortir d’une autre planète. C’est d’ailleurs ce cher Lawrence qui – lorsqu’il campa dans ce désert avec les troupes arabes lors de la révolte contre l’empire Ottoman en 1917 – allait donner une notoriété internationale à ce labyrinthe de rochers sculptés par le vent et l’eau.

 

 

La Wadi Rum est connu également pour avoir été le lieu de tournage de plusieurs oeuvres du 7e art comme Seul sur Mars, Lawrence d’Arabie (encore lui) ou encore Prometheus.

 

 

On se croirait dans les paysages du Far West Américain

 

 

Ici, les paysages désolés prennent des allures fantastiques, le sable prend mille teintes différentes – passant de l’or au rouge en fonction de la journée – et, comme sortis de nulle part, de gros rochers forment des petits montagnes parsemées dans un paysage lunaire.

 

 

Aujourd’hui peuplé par des Bédouins – en partie reconvertis dans le tourisme – le Wadi Rum est habité depuis la préhistoire. Ce sont ensuite les Nabatéens (les fameux caravaniers, bâtisseurs de Petra entre autre) qui y ont séjourné, grâce à ses nombreuses sources d’eaux.

 

Une nuit sous les étoiles

Je vous conseille vraiment de passer au moins une nuit dans le désert, ne serais-ce que pour admirer les dunes rougeoyantes au coucher du soleil, les étoiles et la voie lactée.

 

 

Les campements bédouins qui accueillent les touristes de passage dans le Wadi Rum se comptent par dizaines. Bien répartis dans l’immensité du désert, ils offrent une expérience de choix pour vivre une expérience Bédouine.

 

 

 

La Jordanie les pieds dans le sable

 

 

 

Pour ma part, j’ai pu séjourner au Mohammed Mutlak Camp, un camp Bédouin classique situé au pied d’une grande formation rocheuse. Certaines tentes sont nichées au pied des rochers, d’autres à proximité d’une dune. L’équilibre entre authenticité et confort est plutôt bon, le personnel très accueillant et le thé à la menthe délicieux.

 

 

 

 

Lorsque le soleil commence à tomber, les couleurs du désert deviennent magiques. Assis à même le sable, tout s’éclaire autour de nous, les ombres s’étirent et le paysage se pare de ses plus chaudes couleurs. A savoir qu’une fois le soleil couché, le froid tombe rapidement dans le désert du Wadi-Rum : n’oubliez pas votre polaire !

 

 

Le silence au coucher de soleil est saisissant

 

 

Au moment de passer à table, les bédouins sortent la viande et les légumes (enfouis dans le sable) qui ont cuit à l’étouffé depuis des heures : un délice. Et que dire des pâtisseries en guise de dessert…

La nuit tombée, autant vous dire que le ciel est magnifique. Près du feu, on observe les étoiles et la voie lactée. Une bonne coupure avant le retour à la civilisation.

 

À dos de dromadaire

Essentiels pour les peuples nomades qui transportaient leurs marchandises à travers le déserts, les dromadaires sont nombreux dans le Wadi Rum !

 

 

C’est au coucher du soleil que nous embarquons pour un tour dans le désert – délaissant nos véhicules motorisés – tels des bédouins. Au pas nonchalant de nos montures, on découvre des labyrinthes formés par de géantes roches. Les dromadaires – et leurs jolis tapis colorés – foulent le sable rouge sans fléchir et les paysages grandioses se dévoilent au fur et à mesure de notre avancée.

 

 

 

Préférez ce mode de transport authentique en fin de journée plutôt que sous un soleil brûlant, ne serait-ce que pour le bien-être de l’animal.

 

 

 

Une expédition dans le désert…

Il y a tellement à voir dans ce désert que le tour en 4×4 reste l’option la plus prisée. A l’arrière du pick-up, on découvre de superbes paysages et on s’arrête admirer les différents “spots” qui composent le désert. Les dromadaires que l’on croise sur la route nous toisent, indifférents.

 

 

 

Rempli de surprises et de sites grandioses, on a arpenté des canyons étroits, on s’est enfoncé dans des dunes rouges sorties de nulle part et on en a pris plein les yeux !

 

 

 

Sur la route, des dromadaires en liberté – et leurs petits – tentent de trouver de brouter des plantes épineuses. Pause photo évidente.

 

 

 

Il y a un sentiment d’immense liberté à errer et ainsi explorer le désert du Wadi Rum

 

 

C’est également une bonne mise en bouche pour ceux qui n’auraient guère le temps de s’éterniser plus longtemps dans le Wadi Rum.

 

 

Sachez que tout les camps bédouins proposent leurs propres excursions et que vous pourrez réaliser votre parcours à la carte si vous optez pour un tour en privé.

 

… pour visiter des spots magnifiques

Votre guide vous amènera certainement sur les classiques et il aura bien raison. De notre côté, nous avons aménagé un tour au départ du campement pour une arrivée au village de Wadi Rum.

 

 

Quelques tours de roue de 4×4 plus tard, nous démarrons le circuit par une arche naturelle incroyable : Umm Fruth Bridge. Nichée dans un coin retiré du désert, nous sommes seul et le soleil du début de journée est juste parfait. Sachez qu’on peut aisément la gravir sans guide. De tout les lieux découverts, celui marque tout spécialement ma mémoire.

 

 

Plus loin, pause évidente au Canyon de Barrah, un magnifique couloir de 5 km qui fend les montagnes. Avec un décor de western jordanien, l’atmosphère y est unique.

 

 

 

 

Ensuite, on passe rapidement près du Mushroom rock pour prendre quelques clichés. Puis notre guide nous emmène voir ce qu’il reste de la “Lawrence House“, un pan de mur situé sur la façade d’une montagne assez imposante.

 

 

 

 

 

 

Avant de repartir, le guide met à rude épreuve le 4×4 dans les dunes, jonglant avec le levier de vitesse : sensations garanties !

Le désert du Wadi Rum compte quelques arches rocheuses (très instagramables) et c’est vers celle de Little Rock Bridge que l’on se dirige pour la suite du circuit.

Cette arche perchée est accessible facilement en longeant la falaise en même pas 5 minutes. Tel un pont, la vue sur l’immensité du désert est imprenable

 

 

Pause déjeuner avec nos petites lunch box du désert, avec un panorama à couper le souffle. On regarde les 4×4 au loin défiler avec leurs nuages de poussière.

 

 

Ces paysages puissants ne vous laisseront pas indifférents…

 

 

Après une petite sieste on reprend la route à travers des dunes de sable rouge pour découvrir le Canyon de Khazali, un Sîq qui s’enfonce au coeur de la montagne. On peut l’explorer sur 150 m environ, pour en apprécier l’ombre et la fraicheur. Mais l’intérêt principal de ce canyon – hormis sa beauté naturelle – ce sont les inscriptions et dessins Nabatéens qui ont été gravés à même la pierre depuis des siècles.

 

 

 

 

 

Quelques tapis de végétation dans les oasis illuminent de vert le paysage. 

 

 

 

 

 

Après cette pause fraîcheur, on se rend dans la plus grande dune du désert du Wadi Rum. En réalité, c’est une grande pente de sable orangé adossée à un énorme rocher. On monte pour admirer le point de vue et on descend en courant, sinon ce n’est pas drôle ! La teinte orangée du sable est parfait pour un petit shooting improvisé.

 

 

 

 

Clou du spectacle, on se rend à la “source de Lawrence“, pour terminer le circuit en apothéose. Protégé du vent par de hautes montagnes, on aperçoit la source après une grimpette de 15 minutes. De la-haut, le point de vue sur le désert est somptueux et carrément panoramique.

 

 

 

 

 

 

 

Assurément l’un des plus beaux déserts que j’ai pu voir, le Wadi Rum est un immanquable. Des premières lueurs du jours à la tombée de la nuit, c’est un coup de coeur indéniable pour ce petit joyau de la Jordanie.
Lifestyle

Essai du nouveau T-Cross autour de Porto-Vecchio

30 avril 2019

Il y a quelques jours, j’ai pris un vol pour le sud de la Corse – direction Porto-Vecchio – avec la team Volkswagen. Au programme de ces essais, le T-Cross, dernier-né de la gamme Volkswagen qui vient enrichir sa gamme de SUV.

La gamme du constructeur allemand a beau déjà être remplie, il manquait un crossover urbain pour concurrencer un segment déjà bien occupé.

 

 

Après un atterrissage mouvementé à Figari, je découvre le cinquième SUV de chez Volkswagen. Esthétiquement, la carrure me rappelle énormément celle de son grand frère le T-Roc. Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, ils se ressemblent énormément. Seul élément distinctif, l’arrière du véhicule qui se distingue du reste de la gamme Volkswagen avec le bandeau – non-lumineux – reliant les optiques.

 

 

Un style de baroudeur

 

 

Point fort de ce T-Cross, la personnalisation ! Sur ce modèle, une douzaine de teintes de carrosserie – sur des couleurs tendances – est proposé, ainsi qu’une option toit noir et des jantes / coques de rétro colorées. Et la personnalisation s’applique également dans l’habitacle avec une console centrale qui peut être de différentes couleurs, tout comme la planche de bord et les selleries. À noter que la version R-Line s’offre quelques éléments spécifiques supplémentaires.

 

 

 

Long de 4,11 mètres uniquement, le design est très travaillé comme en atteste les optiques avant et arrière. A l’intérieur, la planche de bord arbore un écran tactile de 8 pouces de navigation + d’info-divertissement et des compteurs numériques selon la finition choisie.

 

 

 

Une fois au volant de la T-Cross, on se rend à l’héliport du coin pour prendre de la hauteur sur la région de Porto-Vecchio. Au programme, des vues panoramiques sur toute la baie de Porto-Vecchio et les plages de sable blanc aux alentours.

 

 

 

 

 

Nuit à l’incroyable hôtel de La Plage Casadelmar, un 5 étoiles face à la mer, surplombant la baie de Porto Vecchio. Baignade express – l’eau est fraîche fin avril – dans la mer, dîner à base de crustacés, il est déjà temps d’aller se reposer pour attaquer la suite des essais le lendemain.

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, on prend la route direction la plage de Palombaggia, un petit paradis à l’eau turquoise bordée par des dunes et des pins maritimes. La route qui mène à la plage de Palombaggia est très jolie et on prend le temps d’apprécier la tenue de route de ce T-Cross en conduite rapide.

 

 

 

 

Malgré son petit format, le T-Cross est plutôt pratique avec une banquette arrière coulissante de 15 cm, qui permet de faire varier le volume du coffre jusqu’à 455 litres. Une fois la banquette rabattue, on peut aisément y glisser un surf puisque le volume passe à 1 281 litres. Question ergonomie, c’est pas mal du tout grâce aux nombreux rangements, comme par exemple celui situé sous le siège passager.

 

 

 

Avec le T-Cross, la famille de SUV est au complet

 

 

 

Concernant les assistances à bord, le T-Cross est très bien équipé ! Freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, assistant de maintien dans la voie, détection d’angles mort, aide au démarrage en côte, protection proactive des occupants et Park Assist de série sur toutes les versions. What else?

Pour ce qui est des options, il est possible d’ajouter le régulateur adaptif, le détecteur de fatigue, les feux de routes automatiques, l’accès et démarrage sans clé ou encore la recharge de smartphone par induction.

 

 

 

Shooting dans un parc naturel puis sur le littoral, je m’aperçois que le T-Cross attire le regard et les sourires. Le petit dernier de chez Volkswagen devrait assurément faire fureur dans les villes.

 

 

 

Sous le capot, vous aurez le choix entre trois blocs essence et un diesel, avec un maximum de 115 chevaux, peu importe le modèle choisi.

 

 

Bilan des courses, le nouveau SUV T-Cross arbore des prestations de haut vol et son programme de personnalisation devrait en séduire plus d’un. Avec son petit format, il devrait facilement s’adapter au mode vie citadine et bousculer la concurrence.

 

 

Disponible en concession – depuis avril 2019 – à partir de 19 200 €, le modèle haut de gamme First Edition vous en coûtera 26 000 €.

 

Article réalisé en partenariat avec Volkswagen

Travel

City trip à New York hors des sentiers battus

28 avril 2019

Visiter New-York en quelques jours semble être complètement insurmontable, tellement la mégalopole est immense. En revanche, – si vous êtes bien organisé – il vous sera possible de bien profiter des trésors new-yorkais et d’éviter de repartir avec des regrets.

 

 

Il y a quelques années, j’avais passé quelques jours dans la ville qui ne dors jamais – depuis Montréal – et j’avais globalement vu les grands “classiques”. Alors, lorsque l’on m’a récemment proposé de retourner à New-York dans le cadre d’un blog trip “hors des sentiers battus” avec XL Airways, je n’ai pas hésité une seule seconde.

 

 

New York, c’est presque un pèlerinage, un voyage qu’on rêve tous d’accomplir.

 

 

New-York fait évidemment rêver, tant la ville est fascinante et vibrante. Avec près de 8 millions d’habitants, Gotham City vous donne le sentiment de rêver éveillé et de reconnaître à chaque détour un décor d’un film ou d’une série.

Qu’il s’agisse de votre toute première visite de la grosse pomme ou que – comme moi – vous avez la chance d’y retourner, je vais essayer de vous inspirer et de vous donner quelques tips pour préparer votre voyage.

 

Quelques préparatifs

Si je devais vous donner un unique conseil, c’est de faire votre ESTA – le visa obligatoire pour vous rendre aux USA – 72h maximum avant votre arrivée sur le sol américain. Dans votre valise, prévoyez un adaptateur électrique (peu d’hôtels sont adaptés), quelques dollars, votre passeport (valable 6 mois après la date de retour), une puce téléphonique Free (25 GO de data aux USA), une batterie nomade et de quoi faire des photos pour votre feed Instagram.

 

 

Et pour préparer au mieux votre voyage, je vous conseille – les yeux fermés – de vous procurer le guide Go New York des Éditions Nomades. New-York est une ville immense, qui comprends 5 « boroughs », des sortes de quartiers géants : Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Queens, Bronx, Harlem. D’autant plus que vous ne pourrez pas tout voir et visiter, alors il faudra faire des choix. Et ce guide est justement là pour vous aider à organiser votre itinéraire en amont.

 

 

Beaucoup plus qu’un guide, c’est même un organizer (personnalisable à souhait, carte détachable, gommettes pour identifier des lieux favoris) doublé d’une mine d’information, qui vous permet de bien organiser votre trip dans cette ville titanesque. Un indispensable à glisser dans votre valise !

Welcome on board !

Moins de 4 jours à New-York, c’est court (je vous recommande une semaine complète minimum). Il est donc préférable d’opter pour un vol direct depuis Paris (ou ailleurs) pour rallier les USA et gagner un peu de temps.

 

 

Pour ma part, j’ai voyagé avec XL Airways, une compagnie à taille humaine qui dessert New-York depuis maintenant 10 ans ! Grâce à un très bon rapport qualité/prix – 300€ l’aller/retour en moyenne – XL Airways tire son épingle du jeu et propose jusqu’à 7 vols directs par semaine depuis Paris CDG.

 

 

Votre billet avec XL Airways comprend évidemment un repas chaud, l’accès à XL Cloud (sélection de films/séries/jeux/presse) et un bagage en soute de 20kg (pour vos kilos de M&Ms) : une bonne base voyage !

 

 

De nombreuses options sont également disponibles si vous souhaitez vous faire plaisir, comme des repas « Collection du monde » à commander à l’avance (italien, espagnol, oriental) ou spéciaux (casher, halal, végétarien), la location de lunettes de cinéma immersif Skylights (3D) pour se sentir comme au cinéma, ou encore l’ajout de bagages supplémentaires.

 

 

Sachez que New-York est la destination n°1 de cette compagnie aérienne 100% française mais que vous pouvez également voler avec XL Airways pour vous rendre à Miami, Los Angeles ou encore San Francisco.

 

New York, une ville à découvrir autrement

New-York regorge de bonnes adresses et de lieux à visiter/voir, ça va donc être difficile de vous faire un topo sur la ville entière ! Je vais donc vous parler uniquement des lieux testés (et approuvés) lors de ce press trip. Histoire de vous donner une idée d’itinéraire (à travers Manhattan, Brooklyn et le Queens). Vous êtes prêts ?

 

 

Day 1

Après une courte nuit au Z Hotel et sa superbe vue sur la skyline new-yorkaise, on démarre la journée en douceur en plein cœur du poumon vert de Manhattan, j’ai nommé Central Park !

 

 

 

 

Guidé par Fit Tours NYC, on s’adonne à une séance de yoga pour se remettre du décalage horaire et on découvre les meilleurs spots photos du plus grand parc de New-York (341 hectares tout de même). Par chance, les cerisiers commencent à fleurir, c’est plutôt canon !

 

 

 

 

À Central Park, vous croiserez une multitude de dog-sitters (la ville de NY est très dog-friendly), des petits écureuils et des new-yorkais matinaux venus faire leur running. Les points de vue sur les buildings sont assez saisissants. Bref, Central Park est un incontournable, ne serait-ce que pour y flâner quelques heures à l’abri de l’agitation et des klaxons.

 

 

Pour une pause gourmande sur place, je vous conseille le Central Park Boat House – en plein coeur du parc – et sa véranda avec vue sur le lac.

Ensuite, direction Washington Square Park, un petit parc circulaire où se dresse le Washington Square Arch et qui donne sur la 5th Avenue. Après avoir récupéré un délicieux bagel au Murray’s Bagel – une institution locale née en 1996 – on profite des premiers rayons de soleil dans ce parc animé. Ici, vous pourrez même vous entraîner aux échecs avec un professionnel pour la modique somme de 20$.

 

 

 

 

 

 

 

Et comme nous étions en plein cœur de Greenwich Village, on est parti flâner dans le quartier, accompagné d’un super guide de l’agence New York en Français ! Entre les anecdotes croustillantes, les histoires sur le quartier et les arrêts photos, on prend le temps de s’imprégner de l’ambiance de ce quartier (où habite notamment Anna Wintour).

 

 

 

 

 

 

Pour les fans de séries américaines, c’est THE quartier avec certains bâtiments présents dans la série (Sex & The City, Friends). Au détour de certaines rues, on se croirait dans un décor de cinéma : immeubles classiques avec escaliers de secours en façade, arbres en fleur.

 

 

 

Ce quartier est également connu pour être le berceau du mouvement de libération gay aux USA. D’ailleurs, nous avons fait également une halte au Stonewall National Monument – un parc national d’à peine 30 mètres carré – qui commémore les événements tragiques de Stonewall Inn.

 

 

 

 

En prenant la direction de Meatpacking District, petite halte au kitchissime The Magnolia Bakery pour déguster quelques cupcakes en take away. Ancien quartier où se trouvaient les abattoirs de la ville, Meatpacking District est devenu un quartier en vogue où vous pourrez arpenter la fameuse High Line.

 

 

 

 

 

 

Aménagée sur d’anciennes voies ferrés – et longue de 2,3 kilomètres – la High Line vous donne accès à de superbes points de vue, du street art et des espaces de repos. Ce parc urbain suspendu apporte une touche supplémentaire de « green » à la ville de New-York et vous pourrez y accéder via différentes passerelles accessibles de Meatpacking District à Chelsea.

 

 

 

 

 

 

Et au bout de la High Line, une surprise architecturale nous attend : le Vessel ! Un genre de building futuriste avec 154 escaliers enchevêtrés et plus de 2 500 marches. C’est le paradis des instagrameurs avec des prises de vues complètement dingues à chaque étage. L’entrée est gratuite, mais il vous faudra réserver vos billets à l’avance ou les retirer sur place en espérant une entrée dans la journée.

 

 

 

Après une vingtaine de kilomètres de marche, on termine la journée par le rooftop du 230 Fifth – incontournable si vous êtes à New-York – pour admirer la skyline de Manhattan et plus particulièrement l’iconique Empire State Building.

Puis direction OCabanon – une enseigne française ouverture depuis 2012 – où l’on mange français, mais pas que. Une épicerie française a également été ouverte au sein de l’établissement pour les expatriés en manque.

 

 

 

 

Avant de rentrer à l’hôtel, petit détour par Times Square “by night” pour en prendre plein les yeux.

 

Day 2

Le lendemain matin – après un copieux petit déjeuner – un gros parcours à vélo nous attend ! Au vu du timing, le vélo nous a permis de gagner un temps précieux lors de notre visite de Brooklyn et de Williamsburg.

 

 

Les premiers kilomètres se font sur le fameux Brooklyn Bridge – une voie cyclable a été créée – pour admirer le pont sous toutes ses coutures. Ensuite, direction les luxueux quartiers de Brooklyn Heights, Dumbo et Vinegar Hill et ses jolies maisons de grès de toutes les couleurs. Depuis Brooklyn Heights Promenade – quartier le long du fleuve – on pose les vélos pour contempler de nouveau la skyline de Manhattan.

 

 

 

 

Accompagné par les guides de New York en Français, on se dirige ensuite vers DUMBO et plus précisément au Brooklyn Bridge Park pour dévorer un classique Shake Shack face aux gratte-ciels new-yorkais.

 

 

 

 

 

 

On remonte en selle pour se diriger du côté de Greenpoint, Williamsburg et East River. Et coup de cœur pour Williamsburg, le quartier tendance et hipster de Brooklyn où j’ai pu faire le plein de street art ! Coffee shop à gogo, bar à ciel ouvert, galeries d’art, boutiques trendy, c’est vraiment un quartier à faire lorsque vous êtes à New-York. Le contraste avec Manhattan est d’ailleurs vraiment saisissant, car ici vous n’aurez pas de grandes tours, mais plutôt des anciennes usines réaménagées. Et avec ses racines bohémiennes, l’ambiance est totalement différente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques coups de pédale plus tard, on se retrouve non loin du Williamsburg Bridge pour retourner sur l’île de Manhattan et rendre les vélos. La structure du pont – grise et rose bonbon – est typiquement new-yorkaise et la descente à vélo vous permet de faire le plein d’adrénaline.

 

 

16h30, on a tout juste le temps d’attraper un taxi pour se rendre au McKittrick Hotel pour vivre une expérience incroyable, que je vous recommande de réserver si vous êtes de passage sur New York : Sleep No More. Cela vous parle ?

 

 

Si je vous dis scènes masquées à la façon « Eyes Wide Shut », vous y êtes ? Dans un ancien hôtel des années 30 – resté figé dans le temps avec des acteurs de l’époque – vous embarquez pour une expérience de théâtre immersif, entouré du public (masqué comme vous) et des acteurs. Un masque blanc sur le visage, vous suivez votre intuition et – de manière solitaire – vous pouvez parcourir les 6 étages de l’hôtel et suivre qui bon vous semble. Le décor est souvent déroutant voir flippant mais c’est ce qui permet de vous immerger à fond et de vous prendre au jeu. Car vous pouvez être spectateur mais parfois… Acteur. Je ne vous en dirais pas plus pour vous laisser la surprise !

 

 

Après plus de 3h d’expérience, je vous assure que vous vous poserez plein de questions. Véritable succès, le concept a d’ailleurs été importé à Shanghai. À faire absolument !

 

 

Chamboulés et encore hypnotisés par l’expérience Sleep No More, on prend ensuite la direction du restaurant Blue Smoke pour partager des plats typiquement américains. La viande est excellente et les desserts sont à tomber. En passant non loin de la One World Trade Center, on s’écroule dans nos lits à l’hôtel Wagner, un très beau 5 étoiles. Les chambres sont très spacieuses et quasiment toutes avec une vue sur la Statue de la Liberté : magique.

Day 3

De nouveau accompagné par l’agence New York en Français, on entame la visite de Bushwick, mon quartier coup cœur à Brooklyn ! Si comme moi vous aimez la couleur, alors c’est un immanquable ! Ce quartier industriel est un musée à ciel ouvert avec des œuvres de street art à tous les coins de rue.

 

 

 

 

Il faut également savoir que le collectif d’artiste – Bushwick collective – repeint régulièrement toutes les œuvres pour recréer des espaces d’expressions pour les gaffeurs de tous horizons (Sipros, Jeff Aerosol, Solus Art…). Le quartier est hyper « instagrammable » pour ceux qui ont la fibre artistique. En fonction de ce que vous avez prévu, préférez une visite le dimanche pour shooter des rues vides et éviter les foules.

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur Manhattan et plus précisément au Locanda Verde de The Greenwich Hotel pour un déjeuner italien haut en couleur. Le brunch est incroyable (toasts au saumon, granola, salades en tout genre) et le cadre hyper intimiste. En plein cœur de Tribeca, l’hôtel propose également d’incroyables chambres et une géniale fresque de l’artiste JR dans sa cour intérieure.

 

 

 

 

 

Dernière après-midi sur place, on se fait des « classiques » tel que l’Oculus Plaza qui abrite les traces des deux tours jumelles (maintenant remplacées par le 9/11 Memorial) mais également l’incroyable gare Oculus et son architecture futuriste. Impossible de le louper, ce grand bâtiment blanc en forme d’ailes d’oiseaux a été dessiné par l’architecte espagnol Santiago Calatrava.

 

 

 

 

Ensuite direction l’un de mes quartiers préférés sur Manhattan : Nolita ! Situé non loin de Chinatown et de Little Italy, quartiers voisins qui méritent le détour, Nolita est un petit quartier haut de gamme avec des petits cafés et boutiques en tout genre. En passant par Chinatown, le dépaysement est de rigueur avec des produits exotiques qui débordent des étals en plein air, des vendeurs qui vous accoste en mandarin et des contrefaçons par millier.

 

 

 

 

 

 

Enfin, rapide détour par Times Square – passage quasi obligatoire – pour flâner dans ses tonnes de boutiques (M&M’s, Lego) et pour observer la foule incessante hypnotisée par les écrans publicitaires, néons et autres artistes de rue.

 

 

Retour à Soho, pour terminer notre séjour en beauté à The Nomo Soho. Son superbe restaurant – située sous une sublime verrière – saura vous séduire. Entouré de végétation et bien accueilli, on y mange également très bien ! C’est l’endroit parfait pour un déjeuner cosy en amoureux. Après la visite de l’incroyable penthouse au dernier étage du même hôtel, il est déjà temps de partir et de prendre la direction de JFK.

 

 

 

 

En résumé, 3 jours vous suffisent pour prendre le pouls de l’incroyable New-York mais il vous faudra – au préalable – avoir parfaitement bien organisé votre itinéraire. Et si vous n’êtes pas un grand aventurier ou que vous manquez de temps, n’hésitez pas à passer par un organisme comme Marco Vasco, qui vous concoctera un séjour sur-mesure, selon vos envies et votre budget ! D’autant plus qu’ils seront de très bon conseil pour une première fois réussie.

Et pour ceux qui aiment organiser leur voyage bien en amont, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de NYC & Company, c’est une vraie mine d’or d’information.

Fin de mon reportage, j’espère vous avoir donner envie / trouver une bonne excuse pour (re)découvrir New-York !

 

Article réalisé en collaboration avec XL Airways, NYC & Company, BPVNY, Marco Vasco et les éditions Nomades.

Travel

4 bonnes raisons de séjourner au Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles

10 avril 2019

Récemment, j’ai eu la chance de pouvoir séjourner au Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles, tout près de Paris. Inauguré en 1910, l’hôtel conserve un charme incroyable et sa proximité avec le château de Versailles lui confère un dépaysement absolu.

 

 

Vous hésitez à franchir les portes de ce palace ? Voici 4 bonnes raisons de (re)découvrir cet établissement légendaire.

 

Un lieu chargé d’histoire

On ne va pas se mentir, il y a peu d’hôtels qui peuvent se venter d’avoir été au coeur de l’histoire du siècle dernier. Construit en 1910, le Trianon Palace se transforme rapidement en hôpital auxiliaire pour les troupes britanniques pendant la 1ère guerre mondiale.

 

 

 

 

Mais ce n’est pas tout, puisque le 7 mai 1919 – dans la salle qui porte désormais son nom – Georges Clemenceau dicte les conditions du Traité de Versailles, qui sera signé quelques jours plus tard au Château de Versailles. Durant l’entre-deux-guerre, le palace devient un lieu de villégiature privilégié. De nouveau investit pour des raisons militaires durant la Seconde Guerre Mondiale, l’hôtel est remis à neuf en 1946.

 

 

 

 

Depuis, de nombreux écrivains et artistes sont venus chercher le calme dans cet écrin de verdure Versaillais. Plus récemment – en 1990 – l’hôtel s’agrandit avec la construction d’un second bâtiment appelé “Pavillon du Trianon”. Puis en 2009, l’institution Versaillaise rejoint la prestigieuse marque Waldorf Astoria Hotels & Resorts du groupe Hilton : c’est le début d’une nouvelle histoire.

 

 

 

 

C’est ça aussi le Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles, un monument historique de renom qui vous plonge dans les entrailles de l’histoire et qui vous donne l’impression d’entrer dans la légende le temps d’une nuit.

Un cadre incroyable

Situé aux abords du parc du château de Versailles, le Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles offre un cadre somptueux. En entrant faire son check-in, on passe par une galerie majestueuse truffée de lustres : le décor est planté. L’accueil était très bien, avec un service discret et plutôt efficace. L’ensemble du personnel est aux petits soins et c’est très appréciable.

 

 

 

 

De notre chambre, la fenêtre donne sur le parc du château de Versailles et accessoirement les vaches et les moutons qui occupent le terrain : carrément bucolique ! La chambre (située dans le bâtiment historique) est grande, avec un lit très confortable et une belle salle de bain. Coup de coeur pour le carrelage graphique au sol (chauffé) et la double vasque en marbre. Et quel bonheur de passer une nuit aussi calme à seulement 30 minutes de Paris.

 

 

 

 

 

 

La qualité du petit-déjeuner proposé par le Trianon Palace était à la hauteur de mes espérances : pains, viennoiseries, céréales, jus frais, etc. Je rajoute que prendre mon petit dejeuner au lit est une de mes passions !

 

 

 

Un luxueux Spa Guerlain

Très connu pour son Spa Guerlain, le Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles offre un espace de détente à domicile. Donnant sur la piscine, le spa est accessible en peignoir depuis sa chambre pour ceux qui y passent la nuit. La cadre est très luxueux (Guerlain oblige) et la décoration de la cabine plutôt épurée.

 

 

 

Pour ma part, j’ai opté pour une “échappée énergisante“, un soin parfait pour se remettre d’un long voyage ou d’un décalage horaire. Le massage dure une heure complète et on en ressort vraiment détendu et légé.

 

 

 

 

Ensuite, direction la piscine – chauffée – pour prendre le large. Lumineuse grâce à la verrière, elle est plutôt spacieuse et avec un joli détail de carreaux de mosaïque. Les transats autour permettent de se reposer ou de bouquiner en toute tranquillité.

 

Une gastronomie variée et reconnue

Le Trianon Palace propose également 2 restaurants, tous nichés dans le bâtiment historique. Le premier, le Gordon Ramsay, restaurant gastronomique du chef du même nom (étoilé au guide Michelin) et la Véranda, une brasserie chic plus décontractée. Nous avons opté pour la brasserie à l’occasion d’un superbe dîner. La carte est savoureuse, le service aux petits soins et la vue donnant sur le Parc du Château de Versailles est royale !

 

 

 

 

En entrée, on a goûté un très bon fois gras poêlé et un délicieux saumon à la parisienne. Pour le plat, on s’est laissé tenté par un dos de cabillaud (cuisson très bonne) et faux filet Black Angus. Pour accompagner ces mets, le maître d’hôtel nous a conseillé un Saint-Emilion Grand Cru du Château Trianon (le propriétaire est le même) : un très bon choix.

 

 

 

 

Et en guise de dessert – après de longues minutes d’hésitation – on a partagé un sablé chocolat caramel (un classique de la maison) et une tarte au citron revisité. Un vrai régal.

 

 

 

Bilan des courses, cette courte pause au Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles était vraiment très agréable et… reposante ! Ce palace est une belle adresse à retenir si vous envisagez un séjour au vert en bordure du château de Versailles.

 

 

Article réalisé en collaboration avec le Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles 

Travel

Escapade culturelle en Algarve, perle du Portugal

15 mars 2019

Si je vous dis plage, soleil et culture. Vous me dites ? L’Algarve bien sûr, ses richesses naturelles et son programme culturel 365 ! Cette belle région au Sud du Portugal est si fascinante que j’y aurai bien prolongé mon séjour d’une semaine (au minimum). D’autant plus qu’en hiver, le climat de l’Algarve est très agréable. Pour preuve, il faisait entre 20 et 25°C en journée.

 

 

Exit les activités aquatiques l’hiver, il y a de nombreuses autres belles façons de découvrir la région. Et l’une des bonnes raisons d’y faire un saut hors saison, c’est le programme « 365 Algarve ».

Destiné à compléter les activités touristiques traditionnelles, le programme comprend plus d’un millier de présentations de musique, de danse, de théâtre, d’expositions, d’activités impliquant le patrimoine de la région et bien plus encore. Chaque année – d’octobre à mai – l’ensemble de la région se transforme en tremplin culturel.

 

 

L’objectif du programme « 365 Algarve » est plutôt simple. L’idée étant de enforcer l’offre culturelle pendant la basse saison, de perfectionner l’expérience touristique mais aussi de promouvoir la dynamisation de la région en matière d’emploi, bien-être et qualification de l’offre touristique. Rajoutons que l’ensemble de ce projet passe par un programme culturel puissant qui met parfaitement en valeur la création artistique contemporaine !

Quasiment convaincu ? Allez, je vous donne diverses bonnes raisons qui vont vous persuader de venir faire un saut en Algarve !

En plus d’être un doux paradis océanique connu pour ses falaises colorées, son eau translucide et ses petits villages typiques, l’Algarve – à travers son programme culturel – a bien plus à vous offrir ! Récit.

 

 

Sur place pour quelques jours, j’ai eu l’opportunité de poser mes bagages à l’incroyable Alba Suites Resort & Spa, un hôtel 5 étoiles situé à quelques pas des falaises. Piscine à débordement, superbe vue sur l’Atlantique, Spa, accès direct au sentier des 7 vallées suspendues… Un écrin de nature parfait pour un séjour premium.

 

 

 

 

Ce premier jour d’adaptation se termine par une belle soirée Jazz dans les caves de vins des producteurs de Silves. Un jazz plein de fraîcheur, animé par le contrebassiste algarvien Paulo Stark et qui s’accompagne évidemment d’une dégustation de vins locaux et de tapas en tout genre. Sachez qu’un total de 24 représentations est prévu cette année, de quoi satisfaire les curieux et les épicuriens. Une parfaite première immersion dans la culture locale !

 

 

 

 

Le lendemain matin, direction l’arrière-pays pour la première étape de la journée : Loulé. Arrivé à destination, on découvre une jolie ville – touristique mais juste ce qu’il faut – avec de belles ruelles et un centre historique bien conservé. J’ai beaucoup aimé flâner à l’intérieur de l’immense marché couvert – d’inspiration arabe – autour duquel on trouve de nombreux stands vendant des produits locaux.

 

 

 

 

 

 

 

On poursuit ensuite notre chemin à travers un petit dédale d’allées médiévales remplies d’ateliers et de maisons traditionnelles. Second stop à la Casa Da Empreita, un magasin d’art où l’on fabrique de nombreux objets à base de tiges d’osier ou de palmiers. 12 bénévoles y travaillent et tressent des tiges pour en faire des lampes, des paniers ou encore des chaises. L’objectif est de perpétuer les traditions afin que les techniques de tressage ne soient pas oubliées.

 

 

 

En passant par le centre historique, on découvre les enceintes crénelées d’un vieux château à l’architecture maure. Et après avoir arpenté de nouvelles rues, on tombe sur un artisan “dinandier”. Artisan d’art, il fabrique des nombreux objets utilitaires (casseroles, récipients) et décoratifs (bracelets, bijoux) par martelage à partir de feuilles de cuivre.

 

 

 

Puis nous croisons la route d’une boutique spécialisée dans la peinture sur poterie : typiquement local.

L’un de mes coups de coeur fut l’Ermida de Nossa Senhora da Conceição, une petite élise à la façade plutôt modeste mais qui renferme d’incroyables azulejos et un retable doré.

 

 

Et pour s’immerger encore plus dans la vie locale, le programme 365 nous a permis de prendre part à des ateliers pour apprendre – par exemple – à réaliser des objets d’art avec la technique de la vannerie. Je vous avoue que je n’ai pas retenu toutes les techniques de tressage mais j’ai quand même réussi à réaliser un petit porte-clef. Plutôt cool, non ?

 

 

À l’heure du déjeuner, nous embarquons en speed-boat pour l’île déserte du Parc Naturel de la Ria Formosa. Pour la petite histoire, c’est le point le plus méridional du territoire continental portugais et l’accès se fait uniquement par la mer. À travers des labyrinthes de sable et divers canaux, le speed boat se fraye un chemin direction l’embarcadère de cette petite île.

 

 

L’île possède un seul habitant, le propriétaire du restaurant Estaminé (créé en 1987). Cette superbe bâtisse réalisée en bois – dans lequel nous avons déjeuné au soleil – est la seule infrastructure de l’île, plantée au milieu des dunes. “Vu d’en haut, ça ressemble à un crabe”, nous glisse le propriétaire.

 

 

 

 

Après de délicieux fruits de mer en entrée (coup de coeur pour les crevettes grillées & épicées), un poisson frais en guise de plat et de copieux desserts, on s’accorde une ballade digestive sur la plage Barreta. Accompagnés d’un guide, nous empruntons ensuite un sentier en bois pour découvrir les diverses espèces d’oiseaux et de plantes qui habitent cet éco-système.

 

 

 

 

 

 

Sur le retour en speed boat, nous croisons la route de différentes espèces de hérons pris en flagrant délit de pêche !

Une fois les pieds posés sur la terre ferme, une petite visite de la première ville de l’Algarve s’impose. Faro s’avère très photogénique et les vieilles maisons blanches n’ont pas perdu de leur charme. Les anciennes fortifications sont impressionnantes et on tombe rapidement sous le charme des petites places remplies d’orangers ou autres citronniers.

 

 

 

 

 

 

Pour clôturer la journée, on repart pour un petit trésor : le village de São Brás de Alportel et de ses nombreux azulejos. C’est ce qui m’a d’ailleurs le plus marqué dans cette petite ville, ces fameux azulejos si typiques de la région. #PassionAzujelos j’assume.

 

 

 

 

 

 

 

Le soleil se couche et nous nous perdons dans les petites ruelles pour shooter les jolies façades de la ville. Affamés, on se rend dans une petite auberge pour dîner. Au programme, une copieuse caldeirada de peixe. Pour les non-initiés, il s’agit d’une sorte de bouillabaisse de poisson : typiquement local !

 

 

En guise de dessert, on se rend en salle obscure pour une projection résolument contemporaine. Intégrée au programme 365, on assiste à un “ciné-concert” qui reprend en musique live 2 films inachevés (L’Enfer d’Henri George-Clouzot & It’s All True d’Orson Welles) et un film muet Portugais (Charlotim e Clarinha de Roberto Nobre). Plutôt hypnotisant et original, on passe un bon moment avant de retrouver nos chambres respectives de l’Alba Suites Resort & Spa.

 

 

Le lendemain matin, je me lève aux aurores (c’est toujours mieux pour éviter les foules) pour effectuer la promenade du « “Percurso dos 7 Vales Suspensos“, autrement appelée le parcours des 7 vallées suspendues. 12 kilomètres aller/retour le long du littoral au flanc des falaises majestueuses m’attendent… Mais quelle claque !

 

 

 

 

 

Les points de vue s’enchaînent et sont spectaculaires. Vous pourrez descendre sur certaines plages, shooter à flanc de falaise et traverser de jolis villages de pécheurs. Je garderai longtemps le souvenir de ces falaises ocres léchées par l’océan Atlantique.

 

 

 

 

 

Amateur de beaux paysages ? Vous serez servis ! C’est un incontournable que je vous recommande vivement. D’ailleurs, je vous conseille d’y aller tôt le matin, notamment pour apercevoir les falaises majestueuses de couleur ocre illuminées par le lever du soleil.

 

 

 

 

Une douche et un check-out plus tard, nous prenons ensuite la route vers Silvés et son imposant château. Sur la route, on croise beaucoup de champs d’orangers, clémentiniers, citronniers… ainsi que des cigognes. Sur place, on découvre un château bien entretenu puis on fait le tour des remparts en jouissant d’une vue sur toute la ville et sur les campagnes aux alentours.

 

 

 

 

 

Puis, cap sur Lagos, destination de choix située à la confluence entre le sud et l’ouest de l’Algarve. Non loin de la, nous effectuons un “quick stop” aux falaises du cap de la Ponta da Piedade : une portion du littoral constituée de protrusions rocheuses, de voutes fragiles et de cavernes secrètes.

 

 

 

 

 

Ensuite, nous avons arpenté les jolies rues pavées de la ville à la recherche d’un superbe restaurant : D.Henrique. Située dans la rue piétonne la plus passante de Lagos, l’accueil y était parfait, tout comme la soupe de poisson également. Rien à dire sur le poisson – accompagné de sa purée et de ses épinard maison – qui a conquis l’ensemble de la table. Une cuisine bien élaborée, joliment présentée qui mérite le détour !

 

 

 

 

Comment résister à ces jolies rues, je vous le demande ?

 

 

 

 

Et avant de prendre l’avion pour Paris, j’ai pu me rendre à une dernière représentation culturelle issue du programme 365. Près de Monchique, on a assisté à une représentation ultra contemporaine (Eva Poro) mettant en avant des récits et des artistes.

 

 

Retour à Paris (incluant une escale à Lisbonne), après un superbe road-trip en Algarve avec le programme 365.

J’espère que mon récit vous donnera l’envie de vous rendre en Algarve et d’y découvrir aussi bien ses richesses naturelles que ses richesses culturelles ! Pour celles et ceux qui seraient – par ailleurs – intéressés par le programme « 365 Algarve », vous trouverez toute l’information qu’il vaut faut par ici.

 

Article réalisé en collaboration avec l’Office du Tourisme d’Algarve.

Travel

5 bonnes raisons de venir skier au domaine des Orres

12 mars 2019

Fin mars, j’ai eu l’opportunité de découvrir le domaine skiable de la station des Orres.

Située dans les Hautes-Alpes, cette station familiale (à taille humaine) offre un panel d’activité incroyable et des vues à couper le souffle. Vous hésitez encore sur votre destination ski ? Voici 5 bonnes raisons de découvrir les Orres, en couple ou en famille.

 

 

Un superbe domaine skiable

En plus de bénéficier d’une exposition idéale (Nord-Ouest, ce qui permet de préserver une bonne qualité de neige), la station des Orres offre plus de 100 km de pistes de ski, ce qui représente 38 pistes. Plutôt connue pour ses pistes à gros dénivelé, la station compte notamment 20 pistes rouges et 4 pistes noires. Que les skieurs débutants se rassurent, ils pourront se faire plaisir sur le domaine avec les 8 pistes vertes et 6 pistes bleues.

 

 

 

 

L’atout charme des Orres, c’est également de pouvoir skier tout en admirant un magnifique panorama ! Depuis de nombreuses pistes, et notamment sur les Crêtes, la vue – qui offre un panorama sur la vallée – est superbe. A certains endroits, on aperçoit même le lac de Serre-Ponçon au pied du massif des Ecrins.

 

 

 

 

Personnellement, j’ai eu un énorme coup de coeur pour la piste rouge Grand Cabane, où l’on a l’impression de skier en hors piste (absence de remontées mécaniques sur le parcours) : magique !

 

 

 

 

Les amateurs de ski nordique on de quoi se faire plaisir avec les 24 km de pistes que propose la station. Et pour les pious-pious, ils pourront commencer leur initiation au ski grâce aux deux pistes de luge et aux deux jardins des neiges.

 

Un énorme panel d’activité

Que ce soit pour de l’après-ski ou pour simplement vivre le ski autrement, la station des Orres a vu les choses en grand ! Sur un week-end, j’ai pu tester environ la moitié des activités originales que propose la station. Autant vous dire qu’il y clairement l’embarras du choix.

Pour ma part, j’ai pu tester le parapente à ski, une activité insolite pour découvrir la montagne sous un autre angle. Et je me suis régalé ! Depuis le sommet des Crêtes (2 700 mètres d’altitude), on s’élance – ski aux pieds – sur une dizaine de mètre en schuss puis on décolle pour un voyage aérien sensationnel ! De là-haut, on se sent pousser des ailes et on admire aussi bien la station que les sommets des Hautes-Alpes. Cet envol au dessus d’un paradis blanc offre un spectacle unique. Les courants d’air chaud permette au parapente de reprendre de la hauteur et de pouvoir s’adonner à des 360° ou autres acrobaties aériennes. Une expérience unique que je vous recommande vraiment !

 

 

 

 

Autre activité à sensation (moins extrême), la luge de l’Orrian Express ! Situé sur le front de neige des Orres 1650, cette luge sur rail permet de prendre de la vitesse sur un parcours défini de plus de 700 mètres. Entre vrilles et gros virages en épingle, c’est à vous de contrôler la vitesse avec 2 leviers. Autant vous dire qu’à deux, ça va beaucoup plus vite, surtout quand les leviers sont abaissés à fond ! Un genre d’attraction disponible pour les grands et les petits.

 

 

 

Et toujours sur le même thème (luge), j’ai pu tester la descente en Airboard. Le concept est simple : une luge remplie d’air + du dénivelé = un maximum de sensation. Pour une question de sécurité, cette activité se pratique uniquement à la fermeture des pistes. J’ai donc pu dévaler 4 km de piste et près de 300 m de dénivelé, en tout schuss pour la plupart du temps. Un nouveau type de glisse que je valide complètement ! A faire et à refaire.

 

 

 

Et pour terminer, je me suis essayé au Wing jump ! Késako ? C’est un genre de voile qui se porte comme une veste, pour une sensation de liberté accrue et de nouvelles sensations. Simple à enfiler et à manœuvrer, le wingjump permet de dévaler les pentes encores plus vite (et en toute sécurité) et de s’adonner à quelques petits sauts ! 100% validé.

 

 

 

Outre ces activités, vous pourrez aussi pratiquer le snakegliss, vous balader en motoneige, en raquettes ou bien réaliser une promenade en chiens de traîneau. Quand je vous disait qu’il y a du choix aux Orres.

 

Une station engagée et connectée

Imaginée comme une station de ski sans voiture, la station des Orres a toujours eu la volonté de protéger la nature. Première station de montagne labellisée “Village étoilé” en 2014, la station optimise – par exemple – les consommations énergétiques. Alors que la qualité de l’air y est excellente, la station et la commune ont adopté le “zéro phyto” pour les espaces verts et les pistes.

 

 

Outre l’application mobile des Orres qui vous permet de chronométrer vos parcours de ski, de consulter les webcams et la météo en direct, les Orres est – depuis 2007 – la première station à offrir du Wifi gratuit. Et ce Wifi est accessible quasiment partout en station puisque 115 bornes y ont été réparties.

 

Des hébergements tout confort

Que ce soit au pied des pistes ou en centre-ville, l’offre hôtelière est très variée. Pour ma part, j’ai pu loger à la Combe d’Or, un hôtel-appartement tout confort, avec piscine & spa pour se détendre après une journée ski. Très pratique, chaque appartement dispose d’un box fermé pour le matériel de ski au rez-de-chaussée.

 

 

 

 

Et en fonction de ce que vous recherchez (chalet ou appartement, bois ou pierre), il y a la possibilité de loger aux Orres 1 650 ou aux Orres 1 800 (au pied des pistes quoi qu’il en soit). A savoir que les Orres 1 650 a été construite dans les années 70, tandis que les Orres 1800 date seulement de 2007. Sur place, vous trouverez tout le nécéssaire à disposition pour la location de matériel, les établissements pour déjeuner/dîner et faire vos courses.

 

 

 

 

Petite parenthèse sur les Orres 1 650 qui a obtenu récemment le label “Patrimoine du XXème siècle” de part son architecture remarquable. C’est vrai que la station est très charmante et que l’on s’y sent bien dès son arrivée.

 

Une offre culinaire authentique

Que ce soit en altitude ou en station, on peut retrouver toutes les spécialités régionales et de montagne comme fondue, raclette et autres… Entre les Orres 1 650, les Orres 1 800 et les restaurants d’altitude, on a pu tester un certain nombre d’établissement.

 

 

 

 

Aux Orres 1 800, coup de coeur pour les Moufles, avec une superbe terrasse extérieure et de très bons plats. Non loin de la (et appartenant au même propriétaire), le Winter Lounge où l’on a pris nos petits-déjeuners.

 

 

 

A la Bouscatière – un incontournable des Orres – on a testé la classique raclette et on a pas été déçu ! Accueil charmant, service au top, c’est le lieu parfait pour clôturer la soirée.

 

 

 

Je vous garde le meilleur pour la fin – parce que le cadre est incroyable – à savoir le Zénith. Situé à côté de l’arrivée du télé-siège de Pousterle (à 2 530m d’altitude), je me suis laissé tenté par une fondue de camembert : royal ! La vue sur les cimes est superbe et vous pouvez y boire un verre allongé sur un transat en toute simplicité.

 

 

 

Vous l’aurez compris, la station des Orres est idéale pour un weekend ou des vacances au ski. Que ce soit pour un séjour 100% ski ou agrémenté d’activités annexes, la station des Orres a tout pour vous séduire.

Et pour y accéder, plusieurs options s’offrent à vous. Venant de Paris, vous pouvez prendre un TGV direct pour Valence voir Grenoble puis prendre un TER jusqu’à GAP pour ensuite terminer en voiture (45 minutes). Sachez qu’un bus assure également la liaison si n’êtes pas véhiculé.

Pour les plus courageux, la gare la plus proche – à savoir Embrun – est accessible depuis Paris par un train de nuit.

 

Article réalisé en collaboration avec l’Office de Tourisme des Orres

About Me

About Me

Travel & Lifestyle blogger on Ursofrench since 2012. Spirit & wine enthusiast.